Chloé nous embarque en Namibie pour un road trip de 12 jours en boucle à travers déserts, savane et grands espaces. Entre self-safari, bivouacs sous les étoiles, rencontres sauvages et petits imprévus, elle partage ses étapes, ses conseils et ses plus beaux moments sur les pistes namibiennes. Un itinéraire accessible à tous, entre aventure, émotions pures et vraie sensation de liberté.
Ce qu’il faut savoir avant de partir en Namibie
Le visa
Avant de plier bagages pour la Namibie, passage obligé : le visa. Depuis cette année, il est obligatoire, même pour les séjours courts. Bonne nouvelle : tout se fait en ligne sur le site officiel (sélectionner le « visa on arrival » ) — pas d’ambassade, pas de file d’attente. On remplit ses informations, on confirme qu’on a bien une assurance santé (inutile de la télécharger), on paie environ 80 €, et il ne reste qu’à surveiller sa boîte mail : l’e-visa arrive sous quelques heures. À imprimer et à présenter à l’immigration. Dans l’avion aussi, on distribue un formulaire d’arrivée à remplir — prévoyez un stylo.
Argent et pourboires
La carte bancaire fonctionne presque partout : hôtels, stations, supermarchés, même au fin fond d’un lodge perdu dans le désert. Mais la Namibie a le sens du service : pourboire de rigueur dans bien des situations.
À prévoir :
- Un billet pour le gardien du parking, l’emballeur de courses, ou la personne qui vous explique le fonctionnement du 4×4 (geste local apprécié).
- Au restaurant, tablez sur 10 % de l’addition.
- Le dollar namibien (NAD) suit une conversion simple : 1 € = 20 NAD.
- Conseil d’ami : emporter un peu de dollars américains (possible d’en retirer à l’aéroport avant le départ). À notre arrivée à l’aéroport de Windhoek, les bureaux de change étaient à sec, peu pratique pour payer le taxi… Le fameux “on aurait dû y penser”.
Sur la route : permis, conduite et surprises
La Namibie, c’est le royaume du road trip, mais avec quelques règles à anticiper. Le permis de conduire international est obligatoire (à demander bien en avance, 6 mois de délai pour le recevoir en France). On roule à gauche, et une fois qu’on quitte les routes principales (la B1 et la B2, véritables colonnes vertébrales du pays), place aux « gravel roads » : des pistes parfois soyeuses et qui ne secouent pas trop, parfois dignes d’un rallye, où on reste des heures les mains bien accrochées à 10h10 sur le volant.
À ne pas oublier :
- Pression des pneus adaptée : 2 bars sur goudron, 1,8 sur piste, 1,6 dans le sable.
- Limite : 120 km/h sur goudron, 80 km/h sur piste la plupart du temps — mais on ralentit souvent, que ce soit pour un oryx, un troupeau de zèbres ou tout simplement parce que le paysage le mérite — et 60km/h en ville.
- Savoir changer une roue, ou s’équiper d’un compresseur : la crevaison, c’est le petit rite d’initiation local.
12 jours de road trip en Namibie : itinéraire étape par éape
Windhoek : escale technique mais pas dénuée d’intérêt
Notre arrivée à Windhoek a été… express. Merci le vol en retard, on n’a pas vraiment eu le loisir d’arpenter la ville. Mais Windhoek reste un passage obligé : ici, on prend possession du véhicule (qui deviendra vite notre maison sur roues), on file au Spar du centre pour faire le plein et on recharge les batteries.
Pour ceux qui ont un peu plus de temps, voici trois classiques :
- Christuskirche : cette drôle d’église luthérienne au style germanique qui rappelle que la Namibie a longtemps été une colonie allemande
- Alte Feste : la vieille forteresse, vestige de l’époque coloniale et aujourd’hui musée sur l’histoire du pays
- Joe’s Beerhouse : institution où goûter une Windhoek Lager bien fraîche ou s’offrir un steak de koudou.
Windhoek n’est pas une destination en soi, mais c’est une base solide : à savoir, l’aéroport international Hosea Kutako se trouve à 40 min du centre-ville (prévoyez le temps de trajet). Et surtout, pas de décalage horaire avec la France : un vrai luxe pour commencer le voyage.
Dès le lendemain matin, l’aventure commence : direction la vraie Namibie, celle des grands espaces et des pistes sans fin.
Étape 1 : Deadvlei & Sossusvlei
Pour notre boucle en Namibie, on a fait un choix à rebours : la majorité des voyageurs foncent plein nord vers Etosha et ses animaux, nous on a préféré démarrer par le sud, direction Sossusvlei et Deadvlei. Objectif : savourer le côté « roots » et paysages du road trip namibien, et garder le safari pour le grand final. Rien que la route donne le ton : depuis Windhoek, comptez environ 5 à 6 h de trajet, dont une bonne portion de gravel road, pour rejoindre notre campement à 45 minutes de l’entrée du parc national de Namib-Naukluft. Ici, on comprend vite que la notion de distance est différente : traverser 300 km de paysages lunaires, c’est presque banal. Pensez à refaire le plein d’essence à Rehoboth ou à Maltahöhe, histoire d’éviter tout stress en chemin.
Même une fois dans le parc, il faut encore avaler près d’1 h de route (60km environ) pour atteindre Deadvlei tout au bout. Le parc ouvre à 7h30 : on recommande d’être à l’entrée dès l’ouverture pour profiter de la fraîcheur et du lever du soleil sur la savane — spectacle garanti (mais prévoyez une polaire, en juin il fait frisquet au petit matin). À savoir : la station-service de Sesriem est la seule avant l’entrée du parc — faites un passage, il vaut mieux avoir le réservoir et les gourdes bien remplis.
Une fois le portail passé, la fameuse route goudronnée file droit vers le désert rouge. Pour gagner du temps, on conseille de viser direct Deadvlei au bout du parc, en s’arrêtant au passage à la célèbre Dune 45 pour une photo ou une grimpette rapide (cette dune fait 170 m de haut, mais c’est loin d’être la plus impressionnante !). Le parking est bien balisé et il y a des toilettes (basiques, mais bienvenues).
À savoir :
- La vitesse est limitée à 60 km/h dans le parc, même si la route semble déserte. On s’est fait contrôler par la police au milieu de nulle part : ils ne plaisantent pas avec ça. Pensez à garder papiers et permis international sous la main.
- Les 4 derniers kilomètres vers Deadvlei se font uniquement en 4×4 sur le sable : il y a un parking spécial pour dégonfler les pneus (1,6 bar conseillé), puis c’est 10 minutes de piste bien molle, ambiance mini Paris-Dakar. Si vous n’avez pas de 4×4, des navettes font la liaison (payantes et à réserver en avance en haute saison).
- Sur place, prévoyez chapeau, lunettes, crème solaire : le soleil cogne dur, même en hiver austral (juin-juillet).
Le parc national, c’est une enfilade de paysages spectaculaires :
- D’immenses dunes orange (dont la fameuse Dune 45, facilement accessible pour une première grimpette).
- Deadvlei et ses arbres morts, figés depuis plus de 900 ans : ils n’ont jamais pourri à cause de l’air sec et du soleil qui les a littéralement momifiés. On vous conseille de commencer par l’ascension de « Big Daddy », la dune qui la surplombe, avant de la dévaler pour flâner au milieu des arbres.
- Sossusvlei, l’autre bassin d’argile blanche, parfait pour une pause pique-nique ou pour tenter l’ascension de Big Mama, la « petite sœur » de Big Daddy. Ici, les tables à l’ombre sont rares, alors pensez à votre propre pique-nique et à une bonne réserve d’eau.
- À ne pas manquer juste avant de quitter le parc : le canyon de Sesriem, un étonnant canyon de 30 mètres de profondeur, creusé dans la roche par la rivière Tsauchab. On y accède en tournant à droite peu avant la sortie du parc. Parfait pour une petite balade à l’ombre, au frais, et une leçon de géologie grandeur nature. Attention, la descente est parfois glissante : de bonnes chaussures sont bienvenues.
Dernière halte avant de rebrousser chemin : à la sortie du parc, le Sossusvlei Lodge, idéal pour s’offrir une bière bien fraîche avec vue panoramique sur la savane et les montagnes au loin. Pratique : wifi et station-service sur place pour recharger les batteries (des voyageurs et des voitures).
Quel premier jour ! Des paysages de science-fiction, quelques émotions sur la piste, et l’impression d’entrer dans une autre dimension… et ce n’est que le début.
Étape 2 : Swakopmund
Après la magie des dunes, on met le cap au nord pour traverser le Namib. Cette étape, c’est le grand classique du road trip namibien, ponctué de surprises et de quelques incontournables.
Premier arrêt à Solitaire : minuscule hameau perdu au bout de la poussière, connu pour sa station-service vintage… et surtout, sa tarte aux pommes légendaire. Même le plus pressé des voyageurs s’arrête ici, histoire de recharger les batteries. Bonus, c’est souvent l’occasion de croiser les mêmes voyageurs, rencontrer dans les dunes hier : pour nous, un couple de Belges, revu à plusieurs reprises tout au long de notre road trip.
La route reprend, direction plein nord. On quitte les montagnes pour plonger dans la savane puis le désert pur jus, en passant par quelques gorges et canyons verdoyants. Impossible de rater le panneau du Tropique du Capricorne (23°26′ Sud), spot photo obligatoire. Sur la route, quelques babouins font le show au bord de la piste – prudence, ils sont parfois plus curieux que les touristes eux-mêmes.
Swakopmund nous attend en bord d’Atlantique. Ville au charme étrange, mi-africaine, mi-bavaroise, où l’on découvre des maisons pastel et des rues aux noms allemands. Si vous arrivez par le sud, comme nous, vous pouvez aussi faire une nuit à Walvis Bay (on ne l’a pas fait pour maximiser notre temps dans le désert). On arrive à Swakop pile pour profiter d’un coucher de soleil sur les dunes. Attention : le parking du débarcadère, c’est l’arène locale : les vendeurs de souvenirs vous attendent à la sortie de votre voiture et il faut parfois jouer des coudes pour rejoindre le bout de la jetée sans se faire arnaquer. Mais boire un verre littéralement suspendu au-dessus de l’océan, ça reste une expérience à ne pas manquer.
Un point à noter : la pauvreté est très visible dans certains quartiers, contraste saisissant avec l’architecture cossue du centre et les quartiers chics du nord de la ville. Swakopmund reste pourtant une base idéale pour explorer la région et, si on a plus de temps, profiter d’excursions en tout genre :
- Sorties en mer pour observer dauphins et otaries
- Excursions en quad ou sandboard dans les dunes
- Survol du désert en avion léger, pour prendre la mesure de l’immensité du Namib
- Observation des baleines en saison (d’août à novembre)
Pour nous, c’est juste une nuit, puis cap au nord sur route goudronnée (un vrai bonheur après la journée de pistes de la veille) : direction Cape Cross et sa fameuse colonie d’otaries. En chemin, arrêt devant l’épave du Zélia, vieux cargo échoué sur cette côte surnommée « Skeleton Coast » qui porte bien son nom. À l’arrivée à Cape Cross, préparez votre nez : l’odeur des otaries s’infiltre dans la voiture avant même d’apercevoir le moindre museau. Le spectacle, lui, est impressionnant : des milliers d’otaries réunies, qui crient, qui jouent, qui prennent des bains de soleil et plongent dans l’eau – on ne sait plus où donner de la tête.
Conseil pratique : le site est bien aménagé, avec passerelles en bois et panneaux explicatifs, mais le vent souffle parfois fort. Un coupe-vent, c’est vite rentabilisé. Il est possible de dormir sur place, à Cape Cross Lodge, pour profiter du site dans la lumière douce du matin ou du soir, loin des groupes de visiteurs.
Ensuite, cap à l’est, direction Spitzkoppe. Cette montagne granitique, aux faux airs d’Uluru, s’aperçoit de très loin : une sorte de mirage minéral posé au milieu de la savane. Idéal pour se perdre dans un décor lunaire, en route vers la prochaine aventure.
À retenir :
- Possibilité de ralentir le rythme à Swakopmund (1 ou 2 nuits de plus), profiter des excursions, ou filer dormir à Cape Cross, expérience unique au plus près des otaries.
- Swakopmund est aussi le dernier vrai spot pour un supermarché bien fourni avant de s’enfoncer dans le Damaraland : pensez au plein d’eau et de courses, et à l’anti-moustique aussi : le climat change au nord…
Et sur la route, restez aux aguets : les surprises ne manquent jamais en Namibie, qu’elles aient deux, quatre ou même aucune patte.
Étape 3 : Spitzkoppe
Arriver à Spitzkoppe, c’est déjà une expérience en soi. Depuis la côte, on aperçoit sa silhouette caractéristique à des dizaines de kilomètres : c’est le seul relief qui perce l’horizon, impossible de le manquer. La route file droit vers ce massif. Après les grands espaces plats, ce massif de granite — vieux de plus de 700 millions d’années — surgit au beau milieu de la savane comme un décor de film. Ce n’est pas un sommet isolé mais tout un groupe de montagnes : la « grande » Spitzkoppe (1 728 m), la Petite Spitzkoppe, le Pont Naturel, Pondok Mountain… On en compte une dizaine sur près de 50 km².
Le site fascine les humains depuis toujours : les San, nomades du désert, ont laissé ici des peintures rupestres remarquables. On en découvre dans plusieurs abris sous roche : rhinocéros, girafes, serpents… Pas juste pour décorer : ces fresques servaient de messages, d’avertissements ou de mémos pour les prochains groupes, qui ne repassaient parfois qu’après 4 ou 5 ans.
Pour dormir dans le parc : il y a un lodge, mais le mieux c’est de camper sous les étoiles. Ici, c’est chacun son coin, parfois niché au creux des rochers, parfois face à la plaine, souvent loin de tout le monde (et c’est tout l’intérêt). Pas d’eau courante à chaque emplacement : prévoyez vos réserves. Le lever du soleil sur les dômes orangés vaut toutes les grasses matinées du monde.
Côté randonnées, trois circuits guidés sont proposés pour explorer les alentours :
- On a tenté « Bushman’s Paradise » sans vraiment savoir à quoi s’attendre… Résultat : plus d’escalade que de marche (ne laissez pas vos baskets dans la voiture !), mais une vue à couper le souffle sur la savane, des zèbres en contrebas, et cette vue sur le désert. Petit conseil : mieux vaut partir tôt le matin, avant que le rocher ne devienne une plaque chauffante.
- Pour les amateurs de photos, le Pont Naturel au coucher du soleil, c’est la carte postale assurée.
Mais le vrai show commence la nuit. Pas une lumière parasite, rien à l’horizon : juste la voie lactée qui traverse le ciel, des satellites, des étoiles filantes… Un des plus beaux spectacles de notre vie.
Étape 4 : Le Damaraland
Après 2 nuits à Spitzkoppe, on continue notre route au nord, direction le Damaraland. C’est une bonne demi-journée de voiture sur des gravel roads qui n’en finissent plus, typiques de la Namibie : ça secoue, mais au moins, on ne s’endort pas au volant. Pause ravitaillement à Uis, petit bourg minier devenu l’étape café-essence incontournable (et le bon endroit pour croiser d’autres voyageurs et comparer l’épaisseur des couches de poussière sur les voitures).
La piste reprend : montagnes rouges, vallées herbeuses, et cette lumière qui change toutes les heures. C’est une étape sans suspense côté action, mais chaque virage réserve un nouveau panorama. Mention spéciale aux premiers panneaux “Attention lions”, qui installent direct l’ambiance : on bascule dans la vraie Namibie sauvage, celle des fauves et des big five. On n’attend pas longtemps pour le comprendre. À l’approche de notre camp, la nature se charge de rappeler qui est chez elle : on aperçoit une girafe traverser la piste, puis 5 minutes plus tard, deux éléphants en pleine pause déjeuner… Incroyable.
Le lendemain, réveil avant le soleil (on commence à maîtriser l’exercice). Rendez-vous fixé à 6h pile avec notre guide et un pisteur… comprenez “6h namibien”, donc 6h30 tranquille, personne ne court. Poncho sur les épaules (il fait franchement froid à cette heure-là, dans la voiture ouverte): on est prêts pour notre sortie sur la trace des rhinocéros.
Deux à trois heures de route, d’abord un peu de goudron, puis de la vraie piste qui met à l’épreuve les amortisseurs. L’arrivée dans une communauté perdue au bout du monde marque le vrai début de la journée : on embarque un pisteur et un policier armé… Ce dernier nous explique que la Namibie est confrontée à un braconnage massif : les rhinocéros sont pourchassés pour leurs cornes, toujours utilisées en médecine traditionnelle asiatique. Le souci, c’est que ce sont souvent des locaux, connaissant les habitudes des rhinos, qui renseignent les braconneurs. Pour protéger les animaux, la police a mis en place des unités anti-braconnage : les policiers passent des mois entiers dans le bush, à surveiller, souvent à pied, parfois jusqu’à 2h30 de marche aller pour s’assurer de la santé des rhinocéros. Beaucoup profitent des excursions touristiques pour embarquer en voiture.
Arrivés dans la vallée, c’est tout un ballet qui commence. Les trois trackers partent à pied, décryptent les traces, analysent le vent, observent la moindre empreinte. Nous, on reste à l’écart, profitant du paysage – rien que cette sensation d’être loin de tout, dans ces grandes vallées silencieuses, justifie le détour.
Parfois, il faut attendre… longtemps. Ce matin-là, on patiente quelques heures, puis notre guide repère un rhinocéros noir, à distance. On l’observe de loin, silencieux : un animal massif et impressionnant dans ce décor immense.
Quelques repères :
- Le rhinocéros noir est plus petit et solitaire (avec une bouche pointue pour brouter les buissons) ; le blanc, plus grand, préfère la compagnie (bouche carrée pour paître l’herbe) – ici, c’est le noir qu’on croise.
- Les cornes, c’est de la kératine (comme nos ongles). Le mythe des vertus médicinales, c’est une fable qui coûte cher à l’espèce.
- Impossible de connaître précisément la taille des populations : les guides et la police refusent de donner des chiffres aux touristes, question de sécurité. Ce qu’on sait, c’est que la lutte contre le braconnage est un combat quotidien, et que de nombreux Namibiens y consacrent leur vie.
Sur le chemin du retour, difficile de ne pas être ému par le dévouement de ces équipes et la fragilité de ces animaux mythiques. On rentre avec les yeux remplis de paysages, et le sentiment d’avoir approché une réalité précieuse, qui va bien au-delà du safari. Deux nuits dans le Damaraland, c’est le minimum : la savane, les blocs de granit, les nuits sous les étoiles et les surprises de la piste, c’est la Namibie à l’état pur.
Etape 5 : Etosha, le bouquet final
Après le Damaraland, on met le cap sur Etosha, le clou du voyage. Deux heures de route seulement depuis le Damaraland, mais on se lève tôt – encore ! – pour arriver à la porte ouest avant 9h : gravel road jusqu’à Kamanjab, puis virage au nord vers la porte ouest, Galton Gate. Ici, contrôle minutieux : on fouille la voiture (glacière, valises, tout y passe). Cette entrée, c’est la plus calme mais aussi la plus stricte : accueil assez sec, rien à voir avec l’ambiance plus détendue de la porte Est, mais l’avantage, c’est qu’on est quasiment seuls sur les pistes.
Etosha, c’est le principe du self-drive safari : on circule à son rythme dans un immense parc de 22 000 km², sur des pistes parfaitement balisées. Comptez environ 50 € l’entrée pour trois jours de liberté totale : on sillonne les plaines, on observe les animaux, sans guide ni contrainte (sauf celle de respecter les horaires du parc). Côté hébergement, il y a plusieurs possibilités : campings et lodges à l’intérieur du parc, ou adresses à l’extérieur. Nous, on a préféré rester hors du parc la plupart du temps, mais si c’était à refaire, on dormirait au moins une nuit à Halali (le camp central), pour profiter des points d’eau au lever ou au coucher du soleil, sans le stress de devoir sortir à l’heure.
La partie ouest du parc est plus sauvage et vaste : on y croise surtout des zèbres, des koudous, des oryx, mais les lions et les léopards sont surtout du côté est et centre. L’ambiance est calme, parfois on roule 50 km sans croiser personne, ni même un sanitaire : prévoyez le plein d’eau, et une pause avant d’entrer. Les rares aires de pique-nique et toilettes sont grillagées, pour garantir la sécurité sans perturber la vie sauvage.
Au fil des kilomètres, la faune se densifie en approchant du centre du parc : girafes, zèbres, éléphants, springboks, et, en saison sèche, une foule d’animaux rassemblés autour des points d’eau. Les scènes d’observation sont parfois surréalistes, avec des dizaines d’espèces réunies sur une même photo.
Attention au timing : il faut absolument sortir du parc avant 18h30 (fermeture stricte des portes). Nous, on a un peu flâné et il a fallu tracer jusqu’à la sortie centrale pour rejoindre notre hébergement juste à l’extérieur : belle course contre la montre. C’est là qu’on réalise l’avantage de passer une nuit dans l’un des campings ou resorts à l’intérieur : on peut profiter de la lumière dorée sans pression. À noter aussi : il est strictement interdit de conduire dans le parc après le coucher du soleil, et la règle est respectée à la lettre.
En roulant vers le centre, on longe le fameux salt pan : une immense dépression blanche de près de 5000 km², vestige d’un ancien lac salé. Arrêt obligé au point de vue principal, où on peut s’avancer à pied sur cette étendue craquelée, blanche à perte de vue, dans un silence impressionnant, ambiance bout du monde.
Après un jour à l’ouest, un jour au centre, direction la partie est du parc, jusqu’à la sortie par la porte Namutoni : changement de décor, la végétation devient plus dense, et ici encore, autour des points d’eau comme Olifantsbad ou Chubob, on a vu défiler toutes sortes d’animaux : girafes, éléphants, une multitude d’oiseaux… et ce sentiment de n’avoir jamais le temps de s’ennuyer. C’est dans cette partie qu’on a eu la chance de croiser un guépard en chasse, ou une lionne qui rentre de la chasse.
Petit conseil si le temps manque : quasiment tous les hébergements, dans ou hors du parc, proposent des safaris en 4×4 avec des rangers qui échangent les bons plans à la radio (“lion repéré à Klein Namutoni”, “éléphants à Goas”, etc.). C’est une bonne option pour les familles, ou ceux qui veulent maximiser leurs chances de voir des animaux sans subir la pression de la banquette arrière. Mais même en roulant à son rythme, il y a toujours quelque chose à voir, que ce soit des familles d’éléphants, des zèbres ou des oiseaux par centaines.
Etosha, c’est vraiment l’Afrique rêvée : sauvage, immense, et chaque point d’eau réserve son lot de rencontres. On ne compte plus le nombre de fois où on s’est arrêté “juste pour jeter un œil”… pour finalement rester scotchés devant le spectacle. 3 jours ne sont ps de trop pour profiter au maximum du parc.
Étape 6 : Plateau de Waterberg
Pour boucler la boucle, on file vers le sud pour notre retour progressif vers Windhoek… mais impossible de passer à côté du plateau de Waterberg.
On arrive, on boit un verre au restaurant du parc et puis on grimpe sur le plateau (comptez 30 minutes pour arriver en haut) en fin de journée, juste à temps pour le coucher de soleil : ambiance radicalement différente, tous les singes du coin sont de sortie, tranquillement posés sur les rochers ou perchés dans les arbres. Les cris, les grognements, et même quelques “disputes” résonnent sur la pierre — impressionnant quand on marche seul, mais ces babouins sont surtout très occupés à régler leurs histoires de famille et à ignorer les humains de passage.
Sur la route du retour, une famille de phacochères (les Pumbas) traverse la piste, queue dressée, sans se soucier de nous. C’est toute la Namibie dans une scène : imprévisible, un brin sauvage, toujours pleine de surprises.
Waterberg, c’est l’étape parfaite pour finir le voyage : un coin encore moins couru, mais riche en balades, histoire naturelle, et couchers de soleil inoubliables.
Dernier réveil en Afrique, on remballe la tente, on boucle les sacs et, sans trop y croire, on file vers Windhoek. On rend la voiture, plus poussiéreuse que jamais mais pleine de souvenirs. Direction l’aéroport, déjà un peu nostalgique. On repart la tête pleine d’images : paysages incroyables, animaux vus de près, rencontres inoubliables, et cette impression d’avoir vraiment vécu l’aventure. La Namibie, c’est un voyage à faire au moins une fois dans sa vie — version lodge chic ou road trip roots, tout le monde y trouve son compte.
Petit clin d’œil pour finir : panne d’électricité à l’aéroport, histoire de rappeler que l’aventure ne s’arrête jamais vraiment ici. Après une petite frayeur (et quelques sueurs froides devant les écrans noirs), tout rentre dans l’ordre… et on embarque, déjà en train de rêver à la prochaine aventure en Afrique.
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